En el Valle Oaxaca

México es un país enorme, tiene más kilómetros de costa en el Pacífico que los EEUU y la zona central del país por la que me he metido con la bicicleta está siendo muy dura, con una orografía muy accidentada.

Al salir de San Cristóbal de las Casas me toco subir unos 15 km hasta un paso a 2.750 m de altura. En estas montañas de Chiapas se pasa por aldeas indígenas muy humildes. Ahora estaban sacando leña del monte pero yo solo veía trabajar a las mujeres que sacaban los fardos de leñas sujetos con una especie de arnés con la cabeza, como animales de carga... muy duro. De ahí es todo bajada hasta Chiapa de Corzo (400 msnm), donde de nuevo hace bastante calor y llaneando se llega a Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado de Chiapas. Es una ciudad grande, sin nada destacable para ver, al menos que yo me fijara.

Montañas de Chiapas

Cañón del Sumidero cerca de Tuxtla

El Istmo de Tehuantepec es la región de México en donde los océanos Atlántico y Pacífico se localizan a una menor distancia, por esta razón es la frontera natural entre Norteamérica y Centroamérica. Lo he cruzado por la costa del Pacífico, ya en el estado de Oaxaca, entre Tapanatec y Tehuantepec. Es una gran recta, llana, donde siempre sopla un fuerte viento. De hecho, en medio de estas dos localidades se pasa por un pueblo que se llama La Ventosa. Por suerte soplaba del norte y me pegaba de costado o a favor.

Desde Tehuantepec me he adentrado por la Sierra Sur hacia los Valles Centrales de Oaxaca siguiendo la carretera panamericana. Con la construcción de la autopista esta carretera no tiene demasiado tráfico aunque si que pasan bastantes "pipas", como se conoce a los grandes trailers con doble remolque. Es una ruta bastante angosta y se hace un poco pesado porque vas casi todo el rato subiendo. En las montañas hay bosques de pinos y "encinas" y en los cerros bajos y el pie de monte plantas espinosas y cactus. En Santiago Matatlán, conocido como la capital mundial del mezcal, el paisaje ya se abre en el Valle de Oaxaca a 1.550 msnm. Es el área plana más amplia en los altos del sur de México y tiene un clima templado. Ahora ha empezado la época seca que dura hasta mayo, las noches son frías pero por el día luce un sol radiante que calienta con fuerza.

Plantación de agave con el que se produce el mezcal

Mitla fue un centro ceremonial zapoteco cuyo nombre en náhualt significa “Lugar de los Muertos” o “Inframundo”, mientras que en zapoteco se llama “Lyobaa”, que significa “Lugar de entierros”. Se caracteriza por el uso arquitectónico de grandes monolitos y por sus fachadas ornamentadas con mosaicos de grecas de diferentes diseños enmarcados por tableros. La iglesia del pueblo fue construida sobre una parte de las ruinas.

Un poco antes de llegar a la ciudad de Oaxaca, muy cerca del pueblo de Tlacochahuaya, está Tierra del Sol. Es una granja donde se cultivan alimentos orgánicos y se promueve la bioconstrucción y las alternativas de vida sostenible. Además se imparten cursos y talleres y también hay un programa de voluntariado (www.tierradelsol.com.mx).  Aquí Pablo acoge a los viajeros que llegan en un vehículo sustentable como es la bicicleta. Me he quedado unos días muy buenos descansando en el campo y conociendo la ciudad de Oaxaca, muy agusto, con muy buena compañía.

Iglesia de Tlacochahuaya

Llegada a Tierra del Sol

Con Javier (Campeche), Vicky (México DF) y Declan (Irlanda) 

La ciudad de Oaxaca me ha encantado. El centro histórico, Patrimonio Mundial de la Humanidad, es precioso, la comida buenísima, hay un montón de actividades culturales, la mayoría de ellas gratuitas y por la noche mucha marcha. En el museo de Santo Domingo hay una excelente colección de las culturas zapoteca y mixteca, incluido el fabuloso tesoro de la Tumba 7 de Monte Albán. El viernes por la noche salí con los voluntarios de Tierra del Sol y José, apicultor y artesano, todo un personaje... Fuimos a un performance que me dejo flipado cuando a una cantante de ópera, que pesaría los suyo, la elevaron suspendida por unos ganchos introducidos en su piel mientras seguía cantando como si nada, impresionante... Después fuimos a ver un par de exposiciones de jóvenes artistas donde daban mezcal, chelas (cervezas) y tortas con mole gratis, bares con música en vivo que tocaron hasta canciones de los Héroes, cervezas Victoria de 1,2 litros, un ambiente buenísimo...

Andador de Oaxaca

Santo Domingo

Museo de Santo Domingo



Zócalo



Catedral de Oaxaca

Performance

Después de remontar 9 Km desde la ciudad de Oaxaca se llega al sitio arqueológico de Monte Albán. Fue la antigua capital de los zapotecas, una de las primeras ciudades de Mesoamérica y una de las más populosas durante su auge. Se fundó aproximadamente 500 años a.C., floreciendo hasta 750 d.C. Ubicado en un cerro que domina el Valle de Oaxaca, Monte Albán ejercía el control político, económico e ideológico sobre otras comunidades en el valle y las montañas circundantes. Albergó una población superior a los 25.000 habitantes. La Gran Plaza tiene 200 m de largo por 200 m de ancho, por lo que tuvieron que recortarse las salientes rocosas y rellenar algunos huecos.

Vista de Oaxaca desde la carretera que sube a Monte Albán

Juego de pelota

Gran Plaza

Después de estar unos días tan agusto y tan bien acompañado, cuesta un poquillo volver a ponerse en marcha, pero la ruta me llama...

Cosijo, dios del rayo que trae la lluvia, en San José Mogote (Etla)

Telixtlahuaca, Oaxaca   (México)

Km 19.389

Del Petén a Chiapas

Después de seis días lloviendo casi sin parar día y noche, lo que ha causado unas graves inundaciones en Guatemala y México, ya por fin luce el sol en San Cristóbal de las Casas.

Tras de cruzar las montañas del departamento de Cobán bajo la lluvia y la niebla, he bajado a las planicies y los pastizales del Petén, y de nuevo el calor y al atardecer los malditos mosquitos. Son rectas interminables, superando únicamente pequeñas lomas, atravesando aldeas muy humildes. Desde Flores, la capital del Petén que está situada en una isla del lago Petén Itzá, he ido en micro a visitar las ruinas mayas de Tikal.

Las aburridas rectas del Peten

 

El Parque Nacional Tikal es un área protegida donde se suman la naturaleza y los vestigios arqueológicos. Los templos mayas sobresalen entre las copas de los árboles de la selva. El Templo IV o de la Serpiente Bicéfala es la pirámide maya más alta conocida hasta la fecha con 65 m de altura y superada únicamente por "La Danta", templo enterrado en El Mirador también en Guatemala. Tikal llegó a albergar a más de 60.000 personas que vivieron bajo la dirección de 33 gobernantes durante aproximados 800 años.

Templo I o del Jaguar, simbolo de Guatemala ante el mundo

He cruzado a México por la frontera de El Ceibo, en el estado de Tabasco. Es una frontera muy poco transitada, a pesar de ser una carretera bastante nueva y en muy buen estado. Desde El Ceibo a Tenosique son 65 Km por una zona desolada, en la que solamente se pasa por algún caserío aislado. Es un área pantanosa, con pastizales saturados de agua por las fuertes lluvias. Escuchando música en unas tres horas llegué a Tenosique y peguntando por algún sitio donde quedarme me mandaron a la parroquia de San Román, de los franciscanos.

Camino de Tenosique junto a la Sierra de Lacandona

 

El padre Tomás me dijo que fuera a la Casa del Migrante, en las afueras del pueblo, y que por la noche él iba para allá. Cuando llegué había como 25 emigrantes de Centroamérica, la mayoría hondureños y salvadoreños, que estaban aquí en su camino hacia los EEUU y tres voluntarios que trabajaban en el “albergue”. Por la noche llegó un grupo de estudiantes de un seminario sobre los derechos humanos de los emigrantes y mi sorpresa llegó cuando el padre Tomás empezó a explicarles lo que estaban haciendo allá. Lo primero que dijo es que a esta casa se la conoce como “La 72”, en memoria de los 72 emigrantes que fueron asesinados por el crimen organizado en Tamaulipas, al NE del país, en 2010. La mayoría de ellos habían entrado a México por esta frontera. Después siguió hablando Rubén, un abogado activista en defensa de los derechos humanos. Los emigrantes entran a México ilegalmente para dirigirse hacia el norte, a los EEUU, subiéndose en distintos trenes de mercancías. Pero en “México hay una criminalización de los migrantes lo que les hace ser víctimas fáciles para la delincuencia organizada”. Todos los días son secuestrados emigantes y se pide un rescate a sus familias, que en caso de que vivan en EEUU, pueden ser miles de pesos, y si no los matan. Otras veces los asaltan o les obligan a pasar la frontera a EEUU con droga. En esta zona del sur de México opera el cartel del Golfo y el cartel de los Zetas, el más sanguinario de todos, y los que asesinaron a los 72 emigrantes que se negaron a la extorsión. La noche que estuve en la Casa del Migrante no pasó ningún tren pero en cualquier momento están preparado para subirse a uno. Al menos en Tenosique los trenes paran unos minutos, pero en otros lugares se tienen que montar en marcha corriendo un grave riesgo. Rubén me dijo que por la casa pasan una media de 50 emigrantes al día...

http://www.72migrantes.com/ 

Así que esta ruta entre la frontera y Tenosique que yo había hecho tan alegremente escuchando música, resulta que es una zona muy caliente de tráfico de personas y secuestros, aunque me tranquilizaron diciéndome que un gringo en bicicleta no suele ser objetivo de estas bandas.

Unos salvadoreños que justo llegaban al albergue

Vinieron de la Oficina del Migrante del gobierno para que se apuntaran para que les trajeran comida y para que denunciaran si habían sido victimas de algún asalto o extorsión desde su entrada en México

Después de tres día sin ver a ningún turista en Palenque había cientos. La zona arqueológica de Palenque también está rodeada de selva. La ciudad de Pacal, rey de Palenque, sobresale no solo por sus impresionantes templos, sino también por la cámara funeraria de este soberano, edificios con escalinatas internas y campo de juego de pelota. Los templos más importantes son el Templo de las Inscripciones y el Templo de la Cruz con una escalinata axial de seis niveles, así como el Templo del Sol, erigidos en el 672 y el 690. Ambos son obra de Chan Bahlum, hijo de Pacal.

Desde Paleque, situado a 200 msnm, hasta San Cristóbal de las Casas (2.120 msnm) han sido dos días subiendo puertos bastante durillos por las montañas de Chiapas. A mitad de camino me quedé una noche en la pequeña ciudad de Ocosingo. Buscando un lugar para dormir, en la Cruz Roja me dijeron que fuera al Albergue del Campesino. D. Guillermo López Carrera ha puesto en marcha este albergue hace como tres meses, todo con dinero de su propio bolsillo. Es un lugar sencillo en el que llegan campesinos de las aldeas y caseríos de las montañas que tiene que venir a hacer alguna cosa a la ciudad y no tienen donde quedarse. Aquí no se les cobra nada. En el albergue había una familia de campesinos que tenían un familiar en el hospital, aunque no es fácil comunicarse porque apenas hablan castellano. Es increíble la labor que está haciendo D. Guillermo con este albergue, una persona de buen corazón. Cuando le pregunté a ver porqué lo hacía, me contestó con lágrimas en los ojos que él había sufrido mucho...

Y por la noche vino un periodista a hacerme una entrevista del periódico “La Voz de Ocosingo”.

Territorio Zapatista

San Cristóbal de las Casas es una ciudad muy acogedora situada en el corazón de los Altos de Chiapas. En el centro histórico las casas son de estilo colonial con tejados de teja, patios floridos, balcones esquinados... Alrededor de la plaza está la catedral y varios conventos e iglesias. Hay muchísimos turistas, bastantes hippyes y por la noche hay mucho ambiente, a pesar de que cuando se pone el sol hace bastante frío.

En Sancris me he quedado unos días en el hostal de Joaquín Sánchez, de Cádiz. Hace dos años cruzó en bicicleta los EEUU desde Nueva York hasta Los Ángeles y después bajó hacia México y se quedó en San Cristóbal de las Casas. Aquí tiene un pequeño hostal, un taller de bicicletas y está intentando poner en marcha un negocio de mensajeros en bici en Ciudad de México. Hay muy buen ambiente en este sitio y he hecho buenas migas con un argentino y un japonés surfero...

San Cristóbal de las Casas, Chiapas (México)

Km 18.635

 

En el Altiplano de Guatemala

El hecho de que se conserven las tradiciones de la cultura maya viva, el colorido de los mercados de artesanías y de los trajes tradicionales, la hospitalidad de la gente, los impresionantes paisajes con volcanes, lagos, ríos y montañas, están haciendo que Guatemala sea el país de Centroamérica que más me está gustando.

En Escuintla he ido dejando atrás las llanuras y el calor del Pacífico para ir adentrándome en las montañas del Altiplano. En unos 30 Km de dura subida, superando los 1.200 m de desnivel, se llega Ciudad Vieja, muy cerca ya de Antigua Guatemala, situada a 1.500 msnm.

Antigua, fundada en 1543, fue la primera capital de Centroamérica. Está rodeada de tres volcanes: Acatenango (3.975 m), Volcán de Fuego (3.763 m) y Volcán de Agua (3.760 m). En sus calles empedradas se aprecia el legado heredado durante la Conquista: iglesias, conventos, monasterios... Es la ciudad más turística de Guatemala y probablemente de Centroamérica. A pesar de que es temporada baja, hay gran cantidad de turistas y de extranjeros que vienen a aprender español en las numerosas academias que hay en la ciudad. Me ha parecido una ciudad muy agradable y tranquila. Por las noches refresca bastante y he tenido que sacar el forro polar del fondo de las alforjas, creo que no lo usaba desde que dejé Ecuador...

Al llegar a Antigua me he juntado con un argentino que andaba vendiendo artesanía y me ha recomendado un hostel para alojarme, y como los argentinos son especialistas en viajar barato, para allá que me he ido. Estaban como seis argentinos que andan vendiendo artesanía, con los malabares, tocando música... y como no podría ser de otra forma, por la noche organizaron un asado.

Camino del Altiplano desde Escuitla

Catedral de Antigua

Calle del Arco y al fondo el Volcán de Agua

De Antigua he ido a San Andrés Itzapa, el pueblo donde está el taller de Maya Pedal (http://www.mayapedal.org/). Es una ONG guatemalteca que se dedica a reciclar bicicletas y construir bicimáquinas que luego venden a personas individuales o comunidades a precios subvencionados. Reciben bicicletas viejas donadas que llegan desde EEUU y Canadá y luego las reparan o construyen bicimáquinas, es decir, máquinas impulsadas por la fuerza de los pedales construidas de forma artesanal, que resultan funcionales y económicas. Tienen diseños para un bimolino de maíz, bicilicudora, bicibomba, bicilavadora, bicidespulpadora de café... En el taller trabaja Carlos, el creador de Maya Pedal y sus dos hijos, así como voluntarios que van pasando por aquí. Me he quedado un par de días con los voluntarios, la mayoría de EEUU, en muy  buen ambiente.

Vista de San Andrés Itzapa

El taller de Maya Pedal y en primer término una bicilavadora

Batiendo la salsa para el guiso en la bicilicuadora

Con Carlos, sus dos hijos y los voluntarios de Maya Pedal

Para llegar al lago de Atitlán he tenido que subir dos duros puertos por encima de los 2.200 m de altura. Cuando estaba subiendo el segundo, con el molinillo a 5-6 Km/h, por una carretera de montaña muy chula que cruza un bosque de pinos, un coche de la policía se ha puesto detrás mía y me han seguido durante más de una hora. Me han estado escoltando porque dicen que en algunas carreteras poco transitadas asaltan bastante.

El lago de Atitlán es precioso. Esta resguardado por tres volcanes: el San Pedro (3.020 m), el Tolimán (3.158 m) y el Atitlán (3.537 m), y  en sus riberas hay varios pueblos indígenas locales que conservan sus costumbres mayas. Hablan sus propios dialectos y visten, sobre todo las mujeres aunque también los campesinos, con trajes tradicionales de vivos colores. La cultura indígena más arraigada en Guatemala está en el Altiplano.

He dejado las cosas en Panajachel, el pueblo más importante a orillas del lago, y he intentado dar la vuelta al mismo con la bici. Sin embargo, hasta Tzununá he tenido que coger una barca porque no hay carretera y después, entre San Pedro La Laguna y Santiago Atitlán, otra barca porque la carretera que une estos dos pueblos por detrás del volcán debe ser bastante peligrosilla. La ruta ha estado muy buena, aunque también muy dura con fuertes repechos y rápidas bajadas. Al mediodía se ha echado una densa niebla y ha empezado a llover, por lo que no he podido disfrutar mucho de las vistas. El mes de octubre es el último de la temporada de lluvias, pero sigue lloviendo casi todos los días por la tarde.

Las fuertes lluvias de este año se han llevado algunos puentes

El lago de Atitlán

Volcán San Pedro

Volcán Tolimán y detrás el volcán Atitlán



Mercado de Santiago Atitlán



Telar en San Antonio Palopó

De Panajachel hay que subir otro puerto durísimo con rampas de hasta el 15%, por encima de los 2.500 msnm, para llegar a Chichicastenango. Comúnmente llamada “Chichi”, es una ciudad de estuco blanco situada a 2.000 msnm y que funciona como el centro comercial más importante del área. He llegado en domingo, día de mercado, y el colorido de los puestos y de los trajes de los indígenas es espectacular. En los puestos situados más afuera venden artesanía: telas bordadas, ropa, máscaras de madera pintadas de colores brillantes, alfarería... Y según te vas adentrando encuentras todo tipo de artículos a la venta, fruta, verdura, comida (tacos, gringas, doblados, tostadas, quesadillas...). El mercado se celebra los jueves y domingos, en que los pequeños productores agrícolas bajan de la montaña al pueblo a vender sus productos y comprar los bienes que necesitan.

Panajachel al salir hacia Chichicastenango

Puertos durísimos...

Entre campos de maíz, pastizales y pinares, en un paisaje muy montañoso he descendido hasta Sacapulas (1.200 msnm), a orillas del río Chixoy, de donde arranca otra dura subida de 12 Km hasta un puerto a 2.200 m de altura. Y después de una corta bajada he llegado a Cunén, donde los bomberos recién han inaugurado un nuevo edificio, a todo lujo...

Río Chixoy

En los bomberos de Cunén

De Cunén, por una carretera en muy mal estado, con muchos hundimientos y derrumbes debido a las fuertes lluvias de este año, he llegado a Uspatán. Hoy ha estado todo el día lloviendo sin  parar, espero que mejore un poquillo la cosa, aunque voy camino del Petén, el departamento más lluvioso de Guatemala.  

                                                 

Uspantán. departamento del Quiché (Guatemala)

Km 17.867